Un clown de rue mène une existence paisible, à peine troublée par l’apparition de plus en plus fréquente d’esprits Selk’Nam (indigènes patagons massacrés à la fin du 19ème siècle) dans ses rêves. Mais un jour, après avoir participé à une violente manifestation pour les droits sociaux à Santiago, il décide de tout plaquer et de répondre à l’appel des Selk’Nam. Il entreprend alors un voyage initiatique jusqu’en Patagonie, où, guidé par les indigènes, il réalisera son destin, changeant celui de l’humanité entière.

Crédit: Felipe Atenas Muñoz

Tac, tac, tactactac ! Chaque quartier de la capitale chilienne s’est emplit d’un gigantesque tintamarre jeudi 4 août, à 21 heures précises. A grands coups de cuillères en bois, la plèbe a fait chanter ses casseroles, chaudrons et marmites. Durant la période dictatoriale, cette coutume servait à manifester son mécontentement de chez soi, sans s’exposer à la répression militaire. Après 20 ans d’oubli, elle est réapparue comme une forme de soutien au mouvement de contestation étudiant qui secoue le pays depuis plus de deux mois.

Le choix de la « casserolade » n’est pas anodin : il sert à exprimer le parallèle, présent à tous les esprits, entre l’attitude du gouvernement actuel de Sébastien Piñera et celle du régime militaire qui a dirigé le pays de 1973 a 1990. Alors que le tintamarre battait son plein, Santiago était d’ailleurs en état de siège : la grande manifestation étudiante programmée à 18h30 et interdite par les autorités était violemment réprimée à coups de bombes lacrymogènes – aux propriétés abortives et stérilisantes – et de canons à eau. La répression violente du mouvement, accompagnée de plus de 500 interpellations, a d’ailleurs alertée la commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH), qui a fait part de son inquiétude et a incité l’Etat chilien à prendre « les mesures nécessaires pour assurer le total respect des libertés d’expression, de réunion et de manifestation ».

Les étudiants, infiltrés par quelques bandes de casseurs armés de pierres et de cocktails Molotov (dont certains ne seraient autres, selon la presse locale, que des policiers en civils), ont exprimé leur dégoût et leur colère : « le gouvernement nous interdit de manifester et ne sait rien faire d’autre que de réprimer un mouvement pacifique. Il stigmatise les étudiants en disant que nous sommes violents alors que ce sont les flics qui sèment la violence en nous attaquant ! », s’est indigné un jeune. « Tout ce que nous réclamons c’est plus de justice ! », a renchérit un autre.

Crédit: Felipe Atenas Muñoz

Mobilisés depuis le mois de mai – avec plus de 200 établissements scolaires bloqués dans tout le pays –, ils réclament une éducation gratuite et de qualité. Au Chili, les écoles publiques sont en effet jugées médiocres et seuls les plus riches peuvent accéder à une bonne éducation. L’université est pour sa part extrêmement coûteuse, ce qui pousse les jeunes à s’endetter sur des années, à des taux dépassants souvent les 30%, pour pouvoir financer leurs études.

Face au mouvement de contestation, le ministère de l’éducation a fait des propositions, jugées tout à fait insuffisantes par les étudiants et le corps enseignant. Devant ce rejet, le gouvernement a accusé les grévistes d’être fermés au dialogue et fait interdire les dernières manifestations. Une interdiction légale au regard de la constitution chilienne d’Augusto Pinochet. Une constitution jugée rétrograde et anti-démocratique, dont la révision ne semble pas à l’ordre du jour malgré la demande croissante de la population.

Après le mouvement de rejet du projet de centrale hydroélectrique HydroAysén en Patagonie – provisoirement suspendu pour irrégularités – ce nouveau mouvement, encore plus violemment réprimé que le précédent, a fait chuté Sébastien Piñera dans les sondages : sa côte de popularité n’est actuellement que de 26%, son score le plus bas depuis son élection en 2010. Un résultat qui ne semble pas inquiéter le gouvernement, qui n’hésite pas à affirmer à travers son porte-parole, Andrés Chadwick, que « les étudiants ne sont pas maîtres du pays ». Peut-on alors encore parler de démocratie dans un pays où les citoyens ne sont plus maîtres de leur pays et en sont réduits à taper sur des casseroles, abrités derrière les vitres de leurs maisons, pour échapper à la répression ?

L’approbation le 9 mai dernier d’un projet de centrale hydro-électrique en Patagonie a déclenché un puissant mouvement de contestation au Chili. De nombreuses manifestations ont lieu chaque semaine dans plusieurs villes du pays, donnant lieu à des affrontements de plus en plus violents entre les manifestants et les forces de l’ordre.

« Piñera, écoute-nous, l’eau ne se vend pas ! », « Mourir en luttant, oui, mourir sans eau, y’a pas moyen ! », « Non à Hydroaysén ! », « Patagonie sans barrage ! ». Depuis le 9 mai, jour de l’approbation officielle du projet de centrale hydro-électrique de la multinationale Hydroaysén en Patagonie, ces slogans ont fait le tour du Chili. Dans chaque ville, du nord au sud, des milliers de Chiliens manifestent plusieurs fois par semaine contre ce projet fou.

Un projet de plus de 5 milliards d’euros qui prévoit la construction de cinq méga-barrages dans la région d’Aysén – provocant l’inondation de 5910 hectares de terres – et la mise en place de 3800 pylônes de 60 mètres de haut soutenant une ligne à haute tension de plus de 2300 kilomètres de long – la moitié du pays – chargée d’acheminer l’électricité produite jusqu’à Santiago.

« C’est ridicule, il s’agit de produire de l’énergie au sud pour alimenter les mines situées au nord du pays », s’indigne un manifestant. « Je n’ai jamais mis les pieds en Patagonie mais je veux la connaître avant qu’ils ne la détruisent », ajoute-t-il. En effet, le projet Hydroaysén est synonyme de destruction d’une bonne partie du patrimoine naturel de la région d’Aysén, qualifiée de « réserve de vie ». La ligne à haute tension traversera six parcs nationaux et onze réserves naturelles abritant de nombreuses espèces protégées, comme le puma et le huemul.

Au nom des intérêts capitalistes

Les manifestants s’opposent à ce saccage de leur patrimoine naturel au bénéfice des intérêts privés des grandes multinationales présentent au Chili. Ils ne croient plus le gouvernement de Sébastien Piñera, qui argue qu’une crise énergétique menace le pays. « Les 2/3 de l’énergie produite au Chili servent à alimenter les mines d’extraction de minerai, pas à couvrir les besoins de la population », révèle l’environnementaliste Sara Larrain. Des universitaires chiliens ont par ailleurs récemment démontré que l’intégralité des besoins énergétiques du pays pouvait être couverte par l’installation de panneaux solaires, d’éoliennes et de marémotrices.

Pourquoi donc le gouvernement s’entête-t-il à soutenir qu’Hydroaysén est la seule alternative possible pour le Chili ? Pour les opposants au projet, la réponse est claire : il y a anguille sous roche… Et les journalistes de démontrer les liens évidents existants entre l’actuel président, Sébastien Piñera, et les dirigeants d’Hydroaysén : la fondation de la première dame, Cécilia Morel, ne vient-elle pas de recevoir une donation d’un million d’euros de la part de la multinationale ? Et le beau-frère du président, Eduardo Morel, n’est-il pas membre de la direction d’Hydroaysén ? Et l’actuel ministre de l’énergie et des mines, Laurence Golborne, n’avait-il pas été pressenti pour prendre la tête de l’entreprise avant de finalement intégrer le gouvernement ? Pour les citoyens chiliens – opposés à 74% au projet – cela fait beaucoup de coïncidences…

Le spectre des années sombres

« Il faut en finir avec toutes ces magouilles, les intérêts des chiliens doivent passer avant ceux des entreprises étrangères », réclament les manifestants. La mobilisation en faveur de l’annulation du projet enfle de jour en jour et les revendications s’étendent : vendredi 20 mai, 50.000 personnes se sont rassemblées devant le palais présidentiel, non seulement pour protester contre le projet Hydroaysén mais également pour réclamer une réforme de la constitution. Une constitution datant du général Pinochet, jugée anti-démocratique et favorisant la privatisation des ressources naturelles du pays.

Depuis le début du mouvement, le spectre de la dictature plane d’ailleurs sur le Chili : les forces de police ne laissent pas les manifestations se dérouler, dispersant violemment toute tentative de rassemblement, les arrestations arbitraires se succèdent et le gouvernement reste sourd aux revendications de la foule. Vendredi 20 mai, malgré la suspension de l’usage des bombes lacrymogènes suite à la révélation de leurs propriétés abortives et stérilisantes, les manifestations ont dégénéré dans tout le pays.

A Santiago, la marche pacifique nocturne s’est transformée en guerre urbaine : quelques centaines de manifestants ont mis le feu à plusieurs banques, saccagé le mobilier urbain et se sont opposés aux forces de l’ordre à coups de pierres et de cocktails molotov. Les 50.000 personnes présentes se sont dispersées en courant face aux charges de la police montée, de plusieurs véhicules blindés et de nombreux canons à eau. A Temuco, une trentaine d’arrestations arbitraires ont été constatées, dont celle d’une journaliste dont le matériel vidéo a été effacé.

Vers une radicalisation du mouvement

Malgré la puissance de la mobilisation, Sébastien Piñera a réaffirmé samedi 21 mai, lors de son très attendu discours annuel devant le congrès, sa fermeté quand à la construction de la centrale Hydroaysén.

Déçus, les milliers de manifestants réunis pour l’occasion ont pour leur part affichés leur détermination : « nous sauverons la Patagonie, par la raison ou par la force », ont déclaré plusieurs leaders écologistes. A Santiago, quelques 3000 personnes assistants à un concert contre Hydroaysén ont chanté en cœur avec le groupe Inti Illimani « El pueblo unido jamás será vencido » (« le peuple uni ne sera jamais vaincu »), chanson rendue célèbre à la suite du coup d’Etat du général Pinochet le 11 septembre 1973.

Au-delà du mouvement de défense de la Patagonie, un climat de révolte plane donc sur le pays : vendredi 27 mai, un appel à une manifestation « pour la Patagonie et la Démocratie au Chili » a été lancé. Sur le réseau social Facebook, des opérations de piratage des sites internet de plusieurs multinationales se coordonnent et un groupe intitulé « Révolution chilienne » vient de faire son apparition…

Après plusieurs années de passivité politique, une partie des Chiliens semblent renouer avec les idéaux socialistes ayant portés Salvador Allende au pouvoir en 1970…

Video manifestation 20 mai, Santiago: http://www.youtube.com/user/fuerteverde#p/a/u/0/OmlNMRT50ao

Terre sauvage du bout du monde, la Patagonie est une destination extrême, au climat rude et à la beauté incommensurable. Son immensité, sa brutalité et sa généreuse diversité séduisent les voyageurs en quête de sensations et d’aventure.

«  Il n’y a plus que la Patagonie, la Patagonie, qui convienne à mon immense tristesse », écrivait en 1913 Blaise Cendrars dans sa Prose du Transsibérien. Gigantesque étendue balayée par les vents, la Patagonie est de ces contrées où l’âme semble pouvoir se déverser sans fin, où la brutalité des paysages sert de miroir aux turpitudes du cœur.

S’étendant du 40° parallèle au Cap Horn et à la Terre de feu, avec les Andes pour épine dorsale, la Patagonie couvre une surface de deux fois la France, à cheval entre l’Argentine et le Chili. Très peu peuplé – avec une densité de population inférieure à deux habitants au km2 – ce territoire offre une variété de paysages impressionnante. Des steppes désertiques aux forêts impénétrables, des sommets aiguisés aux plaines infinies, c’est la terre de tous les contrastes. Et de tous les émerveillements.

La Patagonie se caractérise par la rudesse et l’instabilité de son climat. Ses habitants racontent que chaque jour voit défiler les quatre saisons. Du côté argentin, le vent souffle en tempête une bonne partie de l’année, coupant cours aux velléités de la végétation de s’élever au-dessus du niveau d’une touffe d’herbe. De l’autre côté des Andes, en Patagonie chilienne, il cède la place à une pluie incessante, donnant naissance à des forêts luxuriantes. Plus au sud enfin, c’est avec le froid qu’il faut compter : les températures hivernales descendent bien souvent en-dessous des -30°C.

Des paysages grandioses

Un climat extrême donc, mais que la beauté des paysages aide à affronter. Le parc national Torres del Paine, situé côté chilien, donne un aperçu majestueux des richesses visuelles qu’offre la Patagonie. Ce parc – qui couvre une surface de plus de 200 000 hectares et attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de randonneurs – tire son nom des trois tours granitiques emblématiques qui le dominent. Réputé pour la richesse de sa faune, il est parcouru de nombreuses forêts, glaciers, lacs et rivières qui surprennent le visiteur au détour de chaque sentier. On peut y observer des espèces typiques de la Patagonie, comme le guanaco et le huemul (deux espèces d’ongulés), le puma, le renard de Magellan et 118 espèces d’oiseaux.

Au sud du parc commence la Terre de Feu. Cet archipel labyrinthique est composé de plusieurs milliers d’îles de superficie très variable. Il présente de nombreux fjords et s’achève par le cap Horn, Everest cauchemardesque des navigateurs du monde entier. De l’autre côté du cap, en Patagonie argentine, le littoral est moins accidenté mais tout aussi mythique. C’est ici que se dresse la ville la plus australe au monde : Hushuaïa.

La symphonie du glacier

La Patagonie argentine est réputée pour ses glaciers, dont le plus célèbre est le Perito Moreno. Il se déplace en son centre de 2 mètres par jour, provoquant la chute de nombreux morceaux de glace, qui en se détachant émettent une musique profonde : c’est le chant du glacier, digne de concurrencer celui des dunes sahariennes. Le Perito Moreno appartient à un champ de glace de 13 000 km2 – la superficie de l’Île de France –, composé de 48 glaciers. Une croisière sur le Lac Argentin permet d’en admirer plusieurs, dont le Spegazzini, le plus haut de la région (entre 80 et 125 mètres de haut). Ce lac aux eaux d’un bleu laiteux incomparable, sur lequel dérivent de nombreux icebergs, prend en hiver des allures de banquise. C’est au-dessus de ce champ glaciaire que s’élève le Fitz Roy, un sommet mythique et acéré qui a longtemps dérouté les alpinistes les plus chevronnés.

Contrastant avec ce paysage grandiose mais peu hospitalier, la Péninsule Valdès est une étape incontournable de tout séjour en Patagonie. Cette avancée de terre située tout au nord de la région abrite de nombreuses espèces animales, dont des baleines franches australes, qui se laissent approcher sans peine par les bateaux, des lions de mer et des orques.

Une nature à préserver

Majestueuse, la Patagonie est malheureusement menacée par plusieurs phénomènes. Côté argentin, le réchauffement climatique provoque la fonte du champ de glace et la disparition progressive de certains glaciers. Côté chilien, ce sont les intérêts économiques qui sont en cause : la multinationale HydroAysen projette de construire plusieurs centrales hydroélectriques sur la rivière Baker, ainsi qu’une ligne électrique à haute tension de 2000 kilomètres de long pour acheminer l’électricité vers le nord. 2000 kilomètres de pylônes et de câbles traversant l’une des dernières régions sauvages au monde…

Avec une croissance économique de 4% en 2010 (malgré un séisme et un tsunami), le Chili apparaît de plus en plus comme un modèle de réussite économique. Qualifié de sous-développé il y a encore une trentaine d’années, il a émergé en appliquant un néo-libéralisme effréné et en s’ouvrant largement aux investissements étrangers. Cependant, derrière ce miracle économique se cachent d’importants problèmes sociaux et des dommages environnementaux irréversibles.

Se vendre au plus offrant. Ainsi pourrait-on résumer la politique économique chilienne. Rivières, forêts, sous-sols, tout y passe : le Chili ouvre la porte au colonialisme économique, cédant ses ressources et son territoire à des entreprises venues du monde entier. Par le biais de concessions, l’Etat octroie en effet des droits d’exploitation à des multinationales et autorise la construction sur son territoire de grands centres industriels, tels des mines de cuivre ou d’or, des usines de cellulose, des centrales thermiques et électriques ou des fermes salmonicoles.

Mis en place durant la dictature militaire d’Augusto Pinochet (1973-1991), sous l’influence des Chicago Boys, ce système néolibéral est une réussite économique : entre 2004 et 2010, le pays a vu son produit intérieur brut (PIB) passer de 20 à 40 millions d’euros. Cependant, ce développement à grande vitesse – souvent qualifié de « miracle chilien » par les médias – se fait au mépris de l’environnement et des populations concernées par l’installation de grands projets industriels et s’accompagne d’une très mauvaise répartition des richesses.

De lourdes conséquences sociales

« Les grands projets industriels interviennent dans des zones habitées et impactent nécessairement sur les activités et les conditions de vie de la population locale », analyse l’avocate Paulina Acevedo, de l’Observatoire Citoyen, une association de protection des droits humains. En théorie, tout projet d’installation industrielle devrait faire l’objet d’une consultation citoyenne mais dans la pratique les populations ne sont pas écoutées : « il peut y avoir 50, 60, 70 réclamations contre un projet, il est quand même autorisé », dénonce l’avocate. Or, ces projets ont de lourdes conséquences sociales.

« L’arrivée d’une multinationale dans une localité menace les activités économiques traditionnelles, telles l’agriculture ou la pêche », indique Paulina Acevedo. D’où un appauvrissement global de certaines populations. Il arrive également que des personnes soient déplacées pour les besoins d’une implantation industrielle : « l’installation de la centrale hydroélectrique de Ralco a impliqué l’inondation de plusieurs terres indigènes et le déplacement des communautés qui y vivaient vers d’autres terres, plus pauvres », explique le journaliste Alfredo Seguel. Cette fragilisation des activités traditionnelles et cette invasion des espaces de vie s’accompagnent parfois d’une destruction des repères culturels : « la construction de la centrale hydro-électrique du lac Neltume va détruire le lieu de cérémonie des communautés du lac ainsi que de nombreuses espèces de plantes qui servent à la médecine traditionnelle », dénonce le dirigeant indigène Jorge Weke.

Enfin, tout projet industriel déséquilibre les relations sociales au sein de la population. Au-delà des divergences d’opinion classiques entre ceux qui y sont favorables et ceux qui y sont hostiles, des divisions plus profondes peuvent émaner des stratégies d’installation des entreprises. C’est le cas à Mehuin, un village côtier menacé par un projet de rejet dans la baie des déchets d’une usine de cellulose du groupe Celco : « Au départ tous les habitants se sont mobilisés contre le projet, puis Celco a commencé à proposer de l’argent pour faire taire les opposants et beaucoup ont accepté. Ca a déchiré le village et même certaines familles. Il y a des parents qui ne parlent plus à leurs enfants car ceux-ci se sont vendus à Celco », narre Eliab Vigueira, du comité de défense de la mer.

Dommages environnementaux

Lusine de cellulose Celco, dans une zone classée Sanctuaire de la Nature par le gouvernement

Cette organisation lutte contre le rejet des déchets dans la baie, au nom du droit constitutionnel des Chiliens à vivre dans un espace « libre de contamination ». Rejetant jusqu’aujourd’hui ses déchets dans une rivière, l’usine de cellulose Celco a déjà provoqué la disparition dans la zone du cygne noir, une espèce protégée. Cependant, selon les études d’impact environnemental menées à Mehuin, la solution de conduire les déchets jusqu’à la mer ne présente pas de risque de pollution. Un point de vue mis en doute par l’observatoire citoyen : « les études d’impact environnemental sont réalisées par des cabinets privés choisis par l’entreprise, ce qui ne garantie pas l’objectivité des rapports », glisse Paulina Acevedo. De plus, les normes environnementales sont peu contraignantes et les rumeurs de pressions sur la Conama (commission nationale de l’environnement) – qui doit donner son accord à tout projet – sont nombreuses…

Contamination des coquillages par les fermes salmonicoles, destruction des forêts primaires et contamination des sols par les entreprises forestières, contamination de l’air par les centrales thermiques, … les cas de pollution massive émanant des industries sont nombreux, avec de graves conséquences sur la santé des populations : à proximité des 13 centrales à charbon en fonctionnement, on recense une augmentation du nombre de cas de cancers et de maladie respiratoires et cardiovasculaires. Malgré tout, dix nouvelles centrales sont en construction et 5 projets attendent une approbation.

Un système inégalitaire

En plus de cette pollution, plusieurs associations dénoncent un autre phénomène : la destruction du paysage. Le projet d’HydroAysen en Patagonie illustre parfaitement ce problème. Cette multinationale projette la construction de plusieurs centrales hydro-électriques sur le Rio Baker et d’une ligne à haute tension de 2 300 kilomètres acheminant l’électricité vers le nord. Au-delà de la volonté de préserver leur cadre de vie et le potentiel touristique de leur région, les populations concernées par ce projet se mobilisent pour dénoncer son manque de retombées sur les citoyens : « le pays produit déjà assez d’énergie pour couvrir les besoins des Chiliens, l’énergie produite dans le sud servira uniquement à alimenter les mines du nord et à détruire encore plus notre territoire au profit d’une poignée d’entrepreneurs », assure le mouvement Patagonie sans barrage.

En effet, l’immense majorité des Chiliens pâtie des grands projets industriels sans en tirer aucun bénéfice, malgré les promesses d’emploi et de développement vantées par les multinationales. Au contraire, le système économique creuse les inégalités entre riches et pauvres. En effet, la privatisation des ressources et du territoire s’est accompagnée d’une privatisation massive des services basiques : éducation, santé et retraite sont en grande partie passées aux mains d’entreprises privées. D’où leur coût très élevé, inaccessible à une large frange de la population, dont le salaire est inférieur à 300 euros. Un minimum légal attractif pour les investisseurs étrangers, une aubaine pour les grands magasins et leurs crédits à la consommation. Selon la SBIF (Superintendance des banques et institutions financières), il y a deux fois plus de carte de crédit non bancaire en circulation que d’habitants au Chili…

Je suis au Chili, dans la région IX, à 600 kilomètres au sud de Santiago, sur le territoire ancestral des Mapuches, dans la communauté de Temucuicui. C’est ici que vit Jaime Huenchullan. C’est un huenchafe, un guerrier dans la langue des Mapuches. Son combat : récupérer les terres de René Urban, qui appartenaient à sa communauté jusqu’en 1881.

Histoire d’un peuple

Dans la minuscule maison en bois qu’il occupe avec sa femme et ses deux enfants, Jaime Huenchullan, 35 ans, me raconte l’histoire de son peuple. « Lorsque les Espagnols sont arrivés au Chili au 16^ème siècle, ils n’ont jamais pu conquérir le territoire situé au sud du fleuve Bio-Bio, où vivaient les Mapuches », déclare-t-il avec fierté. « L’Espagne a donc reconnu l’autonomie de cette zone, appelée Araucanie, et des populations indigènes qui y vivaient. En 1810, le Chili est devenu indépendant mais a respecté les accords passés entre les indigènes et la couronne espagnole. » Attablé dans un coin de la pièce principale, le guerrier ne s’interrompt que pour boire une gorgée de café. « Puis vers 1850, le Chili a encouragé des colons européens à s’installer sur nos terres. Nos ancêtres se sont défendus et l’Etat a lancé sa fameuse Pacification de l’Araucanie. Ça n’avait rien d’une campagne de pacification, c’était une conquête : le Chili a envahit notre territoire », martèle-t-il. Pillages, incendies et assassinats ont en effet marqué cette période, qui s’est achevée en 1881 par l’intégration des territoires mapuches à l’état chilien et par la réduction des populations indigènes sur de minuscules parcelles de terre, dont l’éclatement a été favorisé sous la dictature militaire d’Augusto Pinochet.

Cette histoire est ancrée dans la mémoire de Jaime comme dans celle de tout son peuple. Elle se transmet oralement de génération en génération depuis plus d’un siècle et continue d’alimenter les revendications territoriales des Mapuches. Ceux-ci sont environ 1 million et demi – soit 10% des Chiliens – et se répartissent 600 000 hectares – ce qui représente 0,02% de la surface agricole du pays. Une miette, d’autant plus que la terre revêt pour cette population, dont le nom signifie d’ailleurs « les gens de la terre », une importance vitale. D’un point de vue économique d’abord, puisqu’un quart des Mapuches sont des ruraux dont l’activité principale est l’agriculture. D’un point de vue culturel ensuite, la cosmologie indigène étant fondée sur la proximité avec la nature et en particulier avec la terre nourricière, sacrée et pourvoyeuse d’énergie. Ces deux éléments expliquent que les revendications territoriales soient soutenues par beaucoup de Mapuches, même si seule une minorité de communautés lutte activement. C’est le cas de celle de Temucuicui, gravement touchée par le manque de terres.

En 1990, au lendemain de la dictature, cette communauté ne possédait plus que 250 hectares, pour près de 200 familles. « En 2003 nous avons réussi à récupérer 1 600 hectares après une lutte très forte contre l’entreprise forestière Mininco », déclare Jaime. C’est encore bien loin des 10 000 hectares de terres ancestrales revendiquées par la communauté. D’autant plus que les terrains auparavant exploités par l’entreprise forestière sont dans un piètre état… Sous une pluie battante, le guerrier me montre une parcelle aride, sur laquelle ne poussent que de petits conifères. « Mininco avait transformé cette zone en monoculture de pins. Quand nous l’avons récupérée, nous les avons tous coupés, mais ils repoussent toujours ! La terre est très pauvre à cause de ces arbres, ils boivent toute l’eau et on ne peut rien cultiver. »

Les plantations de pins : des aiguilles dans les pieds des Mapuches

La plupart des communautés indigènes des régions VIII et IX sont confrontées au même problème : l’activité forestière, qui est une des principales ressources du Chili avec un chiffre d’affaire annuel de plusieurs milliards de dollars, y occupe 80% des sols cultivables. Dans ces deux régions voisines, le paysage tend à se réduire à des bataillons bien rangés de pins et d’eucalyptus. Deux espèces tropicales importées d’Asie qui ont pris le pas sur la forêt native.

Aujourd’hui l’industrie forestière occupe 2,3 millions d’hectares et un plan gouvernemental prévoit qu’elle s’étende sur 5 millions d’hectares en 2025. Une progression critiquée par de nombreux scientifiques et environnementalistes, qui dénoncent les dommages produits par ces « forêts » industrielles : « Les plantations ne détériorent pas seulement la biodiversité, elles réduisent également la disponibilité en eau et provoquent des contaminations », affirme le comité national pour la défense de la faune et de la flore (Codeff). « De plus, on constate une corrélation entre l’implantation des entreprises de bois et la pauvreté : cette industrie appauvrie les communautés alentour en détruisant leur environnement naturel », révèle Blaise Pantel, de l’observatoire citoyen de Temuco.

Force est en effet de constater qu’une forêt de pins ou d’eucalyptus n’a rien à voir avec une forêt traditionnelle : pas de sous-bois, peu d’oiseaux, pas de plantes ni de fleurs ; peu de vie en somme. Les pins et les eucalyptus poussent très rapidement – entre 8 et 10 ans grâce à des manipulations génétiques – avant d’être coupés, ce qui ne laisse pas le temps à la biodiversité de se développer. Ces arbres semblent par ailleurs très gourmands en eau, à en juger par l’assèchement des sols et des puits et par la baisse du niveau des rivières situées à proximité des plantations. Enfin, ces cultures sont régulièrement arrosées de pesticides et de fongicides, qui contaminent les cours d’eau avoisinants.

« Le thème de l’eau est un mythe », réfute pourtant Andreas Köbrich Grüebler, secrétaire de la Société de promotion agricole (Sofo) de Temuco. Plutôt bel homme, ce descendant de colon allemand d’une quarantaine d’années est bien installé derrière son bureau, au premier étage d’un édifice du centre de Temuco. Il reste souriant et sûr de lui quand je l’interroge sur les conséquences environnementales de l’activité forestière : « Un bois d’eucalyptus utilise peut-être plus d’eau que d’autres cultures mais ce n’est rien en comparaison du réchauffement climatique, qui est la principale cause de la désertification », affirme-t-il. « D’ailleurs je n’ai pas vu de réel rapport incriminant l’activité forestière », conclut-il. Et pour cause : le lobby exercé par cette industrie rend très rares les études démontrant les dégâts environnementaux qu’elle occasionne.

L’essentiel de l’économie forestière est en effet concentrée aux mains de deux grands groupes : Mininco et Celco. Le premier appartient à la famille Matte et le deuxième à la famille Angelini, qui sont parmi les plus riches du Chili et ont toujours bénéficié de nombreux appuis dans les gouvernements successifs. Le patriarche de la famille Matte, Eliodoro, est d’ailleurs membre d’un influent think-tank chilien : le centre des études publiques. Le but de cette fondation, exprimé sur sa page internet, est de « remplir des fonctions d’orientation de l’opinion publique et de la prise de décision ». Un allié bien plus utile au gouvernement que les communautés mapuches…

Par la raison ou par la force

Pourtant, les guerriers de Temucuicui ont chassé Mininco. « Après 5 ans de lutte, la Conadi (commission nationale de développement indigène) a racheté les terres de l’entreprise et nous les a rendues », explique Jaime Huenchullan. Depuis une quinzaine d’années, cet organisme public a ainsi racheté près de 75 000 hectares de terres pour résoudre des conflits territoriaux. Il intervient dans les cas manifestes de spoliation, c’est-à-dire quand les indigènes possèdent des titres de propriété sur les territoires revendiqués. Ces titres ont été accordés en 1881 pour délimiter les réductions indigènes mais n’ont pas toujours été respectés…

Le combat contre Mininco remporté, la communauté s’est immédiatement attaquée à un autre occupant : René Urban. Ce grand propriétaire possède 1 000 hectares à Temucuicui. Et il refuse catégoriquement de partir. Il est en cela soutenu par la Sofo : « ce n’est pas aux agriculteurs de régler le problème mapuche. C’est un conflit avec l’Etat, dont nous ne sommes pas des acteurs mais des victimes. Ce n’est pas la génération de René Urban qui a usurpé les terres des Mapuches ! Les agriculteurs d’aujourd’hui ont acheté ces terres ou les ont héritées de leurs parents, de leurs grands-parents. Bien sûr nous nous rendons compte de la situation de ces gens mais un agriculteur ne peut pas dire « je vais éradiquer la pauvreté ! », c’est le rôle de l’Etat. », argumente Andreas Köbrich Grüebler. « Les Mapuches devraient saisir les opportunités de s’intégrer en émigrant en ville », glisse-t-il encore.

Un discours qui fait grincer les dents de Griselda Calhueque, la compagne de Jaime. Elle a quitté sa communauté à 16 ans pour s’installer à Santiago – où vivent 45% des Mapuche recensés dans le pays – et y a travaillé comme femme de ménage durant quelques années. Avant de retourner s’installer à la campagne : « c’était pire en ville. Je gagnais peu d’argent et la vie est très chère là-bas. En plus j’étais isolée, c’était très dur. Je n’ai pas réussi à m’y faire et j’ai préféré revenir dans la communauté de mes parents ». Selon Ivan Carilao, militant politique Mapuche travaillant dans la municipalité côtière de Tirua, on peut distinguer deux situations : « il y a les Mapuches qui émigrent en ville et qui renient leur identité pour ne pas être victimes de discriminations et il y a ceux qui ne peuvent pas renoncer à leur identité et qui finissent par retourner dans leur communauté ».

En épousant Jaime et en venant vivre à Temucuicui, Griselda a aussi épousé son combat : « parfois c’est très dur d’être femme de guerrier, surtout avec des enfants. Mais on n’a pas le choix, il faut continuer la lutte. C’est une question de survie ». Attablée devant une assiette de riz surmontée d’un œuf frit, la jeune femme parle sans pudeur de la pauvreté, de la difficulté de payer le bus qui emmène les enfants à l’école, de la tristesse de ne pouvoir leur offrir de jouets. Dans la pièce voisine, Wangulén, 7 ans, et Mankilef, 5 ans, dorment serrés l’un contre l’autre dans un lit une place. Le confort est rudimentaire : pas de chauffage, pas d’eau chaude, pas de portes et en guise de toilettes une cabane en bois située derrière la maison, dans l’enclos à cochons. « Nous ne demandons pas beaucoup plus, juste une bonne terre pour pouvoir vendre quelques produits au marché », déclare Griselda. « Quand Mininco est parti, Jaime a récupéré une parcelle dans la montagne mais c’est à deux heures de marche et le sol est très mauvais », regrette-t-elle.

Une situation qui explique que les habitants de Temucuicui veuillent récupérer les terres verdoyantes et fertiles de René Urban. La voix légale et pacifiste consistant à exhiber les titres de propriété ayant échoué, ils usent de menaces et envahissent régulièrement la propriété. « Nous franchissons le talus et nous tentons d’occuper des parcelles », explique Jaime Huenchullan. « Nous ne sommes pas armés mais les carabiniers nous tirent dessus pour que l’on parte », affirme-t-il. En réalité à Temucuicui, ils tirent en l’air. Mais certaines balles perdues ont déjà gravement blessé certains guerriers. En 2002, Alex Lemùn, un jeune Mapuche de 17 ans de la communauté de Chechenko a eu moins de chance : il a été abattu à bout portant par un carabinier lors d’une mobilisation dans une propriété forestière. A croire qu’au Chili, les biens d’un riche citoyen valent plus que la vie d’un indigène pauvre… Le meurtrier d’Alex Lemun, le Major Marco Aurelio Treuer Heysen, n’a jamais été condamné : il a été transféré dans une autre localité et est monté en grade…

La criminalisation du mouvement mapuche

De nombreuses associations, tel l’observatoire citoyen de Temuco, critiquent cet engagement de l’armée – et donc de l’Etat – auprès des grands propriétaires. « Il y a une criminalisation du mouvement mapuche depuis le début des années 2000, qui vise à justifier la répression policière et judiciaire », dénonce Blaise Pantel. De nombreux médias chiliens véhiculent en effet dans l’opinion publique l’image de l’indigène violent et sanguinaire, mettant à feu et à sang les grandes propriétés privées agricoles. Or, « aucune arme n’a jamais été découverte, dans aucune communauté », affirme Eduardo Mella, auteur d’un livre sur les conflits territoriaux mapuches.

La répression – persécution diront certaines – ne vient pas seulement de l’armée : elle vient aussi de la justice. De très nombreux Mapuches – de tous sexes et de tous âges – sont régulièrement accusés de divers délits en « association illicite et terroriste ». Ils sont donc jugés selon la loi anti-terroriste héritée de Pinochet et encourent des peines de prison disproportionnées par rapport aux chefs d’accusation : cinq ans pour « menaces terroristes », dix ans pour « incendie terroriste », jusqu’à vingt ans pour « association illicite ». Des délits qui ne concernent que les indigènes, pour lesquels la présomption d’innocence n’est pas respectée et qui passent donc de long mois en prisons dans l’attente d’un procès, à l’impartialité douteuse. Les accusateurs et témoins sont la plupart du temps protégés et témoignent donc de manière anonyme, de telle sorte qu’on ne sait pas qui ils sont ni d’où ils sortent. Dans bien des procès, la supercherie est flagrante.

C’est le cas dans celui de Felipe Huenchullan, l’un des frères de Jaime Huenchullan. Il est actuellement accusé, en compagnie de sept autres jeunes Mapuches, de deux délits s’étant déroulés la même nuit, à plusieurs kilomètres d’intervalles. « La seule preuve est la déclaration d’un témoin, rien de plus. Un seul témoin pour deux endroits différents à quelques heures d’intervalle ! », ironise Jaime. En compagnie de Roberto Celedon, l’un des rares avocats chiliens engagé dans la défense des Mapuches, je retrace le parcours qu’auraient suivis les jeunes guerriers une nuit d’octobre 2009. « On les accuse d’avoir abattu et brûlé un arbre le long de cette route pour stopper et voler un camion », m’explique le magistrat. Nous parcourrons la route en tout sens : aucun arbre ni aucune souche en vue… Nous nous rendons une quinzaine de kilomètres plus loin, jusqu’à un minuscule péage en bordure de la panaméricaine. « Ils auraient parcouru tout ce chemin à pied, de nuit, avec de grands fusils et de quoi couper et incendier un arbre, pour braquer un péage où ne passe jamais personne ! », s’exclame Roberto Celedon. La caissière du péage nous confirme que l’endroit est en effet très peu fréquenté et le chiffre d’affaire journalier peu attractif… Les jeunes indigènes risquent 20 à 30 ans de prison.

Une lutte inégale

« La justice s’acharne contre les familles les plus engagées dans la récupération territoriale, comme la mienne et celle de notre Lonco (dirigeant), Viktor Queypul », révèle Jaime Huenchullan. La fille du Lonco, Vania, âgée de 16 ans, a déjà affronté un procès. Accusée d’avoir cassé les vitres du ministère public de Collipulli, elle a été innocentée après neuf mois de procédure. Selon son père, ce n’était que le premier d’une longue série.

Jaime a lui aussi eu affaire à la justice en 2009, accusé d’incendie terroriste. Pour ne pas aller en prison en attendant le procès, il a choisi la clandestinité : il s’est caché dans la forêt durant plusieurs mois. Griselda Calhueque a la voix qui s’embrume et les yeux qui scintillent de larmes lorsqu’elle évoque l’époque où son mari était recherché par la police. Elle a peur de revivre ses moments : « les policiers venaient chez nous à n’importe quelle heure et ils nous jetaient dehors avec les enfants, qu’on soit habillés ou non. Ensuite ils mettaient tout par terre dans la maison. Je pleurais, je criais et certains me disaient que ce n’était pas leur faute, qu’ils exécutaient juste les ordres. Ils nous tueraient si on le leur ordonnait ! ». Parfois, les carabiniers se font plus violents. Le 29 octobre dernier, la femme d’un dirigeant politique mapuche, enceinte de huit mois, a été transportée d’urgence à l’hôpital après que des policiers à la recherche d’armes l’aient torturée et jetée contre le mur de sa maison…

Malheureusement pour les Mapuches, les violences à leur encontre sont rarement condamnées. Le 2 mai 2010, la famille Millanao, de Temucuicui, a été prise d’assaut par René Urban et plusieurs carabiniers, qui les accusaient d’avoir volé du bois. Le père, la mère et les deux enfants, âgés de six et dix ans, ont été détenus et frappés après que René Urban leur ait signalé qu’il était « maître de toute cette terre » et qu’il ne voulait « plus voir aucun indien terroriste ». Ils ont porté plainte, mais le ministère public a classé l’affaire sans suite. Le père a en revanche bien été jugé pour vol de bois : le Ministère Public a requis une peine de prison de 540 jours à son encontre…

Les enfants des communautés en lutte sont les victimes collatérales des conflits territoriaux. A l’école d’Ercilla, les enfants de Temucuicui sont suivis par un psychologue. Malgré tout, ils n’auront jamais une enfance normale. Ils ont de gros problèmes de concentration, jouent au « flic et au Mapuche » et dessinent des indigènes armés de lances et des policiers leur lançant des bombes lacrymogènes. Pour eux, la guerre est un jeu. Ils n’éprouvent pas de haine, pas plus que leurs parents, mais la cause de leur peuple est déjà profondément ancrée dans leur esprit. Dans quelques années, ils seront prêts à prendre la relève et à se battre jusqu’à la mort pour récupérer la terre de leurs ancêtres et devenir un peuple autonome.

Très répandue dans le sud ouest de la France, la tauromachie à cheval est méconnue du grand public. Souvent considérée comme un sport barbare, elle est ici élevée au rang d’art. A quelques kilomètres de Montpellier, dans son mas, Tony Martins dresse les chevaux qui bientôt fouleront le sable des arènes françaises, espagnoles ou portugaises. Lemagazine.info a rencontré ce cavalier d’exception, amoureux des chevaux et des taureaux.

Regard profond, chemise blanche impeccable, dos droit et gestes souples, Tony Martins ne manque pas d’élégance. Sur son cheval gris, c’est lui qui mène la danse face à la demi-tonne de muscles du taureau Tito. Provocations, charges et esquives rythment ce ballet endiablé duquel personne ne sortira perdant. Ici, pas de banderilles, ni de harpons. Pas de danger non plus : nous sommes à l’entraînement et Tito est un taureau semi-apprivoisé. Ses attaques mesurées n’effrayent pas la monture de Tony, Adamastor, qui fait ses premiers pas dans l’arène.

« Ce n’est que la quatrième fois que je le passe au taureau mais c’est un cheval qui a déjà de très belles attitudes. Il a un vrai potentiel », se réjouit Tony. D’origine portugaise, l’homme a grandi au milieu des chevaux et des taureaux avant de venir s’installer dans l’est de la France à l’âge de 15 ans. Après une douzaine d’années à exercer comme plombier, il découvre la Camargue. L’endroit lui rappelle le Portugal. Il vend son entreprise et vient s’installer à deux pas de Montpellier, à Maugio, où il fonde le mas de Montijo en 1989. Il a décidé de devenir rejoneador, c’est-à-dire de pratiquer la corrida à cheval. « J’ai pris des cours avec Carlos Pinto, qui est une des grande figure de la tauromachie, j’ai acheté des chevaux au Portugal et j’ai débuté dans les arènes locales : les Saintes-Maries-de-la-Mer, Mouriès, Fontvieille, Palavas, etc », raconte-t-il de sa voix grave, tintée d’un léger accent portugais.

En Camargue, on pratique deux types de tauromachie à cheval : la course portugaise et la corrida de rejón. « Dans la couse portugaise, le taureau n’est pas mis à mort dans les arènes mais est arrêté à mains nues par un groupe de huit jeunes gens, les forcados, après que le rejoneador lui ai planté les banderilles, ces piques recouvertes de papier coloré », explique Tony Martins. La corrida de rejón, qui est la plus répandue, se déroule quant à elle en trois phases durant lesquelles le cavalier chevauche trois montures différentes. Elle suit les mêmes principes que la course portugaise mais se termine par la mise à mort de l’animal.

Après s’être distingué dans ces deux disciplines, Tony Martins s’est retiré des arènes il y a quelques années pour se consacrer à l’achat et à la vente des chevaux, principalement des Lusitaniens, destinés à la tauromachie. « Il faut d’abord bien un cheval avant de pouvoir le présenter au taureau, vers 4 ou 5 ans », indique-t-il.  Tony dispose d’une arène privée et Tito est dressé pour se tenir au milieu de la carrière sableuse et pour n’attaquer que lorsque le cheval est au galop. « Certains chevaux ne présentent pas d’aptitude particulière et il faut beaucoup les travailler pour obtenir de belles réactions, tandis que d’autres possèdent un véritable don », indique le cavalier. C’est le cas de Ribatejo, la fierté de Tony Martins. Vendu à la star des arènes Pablo Hermoso Mendoza à l’automne 2010, ce jeune cheval d’à peine 4 ans a un avenir extrêmement prometteur. « La première fois qu’il l’a sorti, Pablo a fait les deux oreilles et la queue ! », s’exclame Tony. Dans la corrida de rejón, un juge apprécie en effet le travail du rejoneador et de ses montures et récompense le cavalier en lui accordant un des attributs du taureau, les deux oreilles et la queue représentant la gratification suprême.

Tony Martins entraîne également ses chevaux à l’équitation de travail portugaise. Cette discipline récente et encore peu répandue en France est directement issue des techniques de monte traditionnelles des fermiers portugais, qui triaient le bétail à cheval. Membre de la toute jeune équipe de France de la discipline, Tony Martins s’entraîne régulièrement aux différentes épreuves de maniabilité technique, de maniabilité rapide, de dressage et de tri du bétail. « L’équitation de travail permet de mettre en valeur l’habileté du cheval lusitanien », indique-t-il. Joignant le geste à la parole, il s’élance au petit galop dans la carrière, faisant slalomer et sauter sa monture avec grâce, comme emporté dans une valse légère.

Lors des compétitions, l’élégance monte encore d’un cran puisque chaque équipe porte un costume typique de son pays. Les rênes sont tenues de la main gauche, la droite tenant la vara, le bâton servant à trier et conduire le bétail. « C’est une équitation qui plaît beaucoup. On y retrouve le même esprit que dans la tauromachie », estime Tony Martins. Un esprit qu’il tente de faire découvrir au grand public en organisant des stages chez lui, en participant à des démonstrations lors de salons équestres et en s’entraînant pour faire briller l’équipe de France…

C’est ici, dans la capitale du Pays Bigouden, ce petit territoire qui ne représente que 0,5% de la superficie de la région, que bat le cœur de la Bretagne et que vivent les dernières Bigoudènes, symboles d’un monde disparu.

Photo Emmanuel Pain

Capitale du Pays Bigouden, Pont-l’Abbé était selon Guy de Maupassant “la ville la plus bretonne de toute cette Bretagne bretonnante [...] qui contient l’essence des mœurs, des légendes, des coutumes bretonnes”. Un peu plus d’un siècle après ces lignes parues en 1882 dans Un fils, la ville demeure le symbole de la Bretagne traditionnelle – celle des coiffes, des costumes, de la danse et de la musique. Pourtant, les traditions s’érodent. En témoigne la disparition rapide des dernières Bigoudènes. En trente ans, le nombre de femmes portant la coiffe s’est effondré. De 3 400 en 1977, leur nombre est passé à 700 en 1992. Une dizaine il y a encore cinq ans, elles ne sont plus que six aujourd’hui à la mettre régulièrement, dont deux seulement à l’arborer tous les jours. Difficile, en effet, à plus de 90 ans, de tenir les bras en l’air une bonne vingtaine de minutes pour fixer trente épingles.

Car le cérémonial exige un certain doigté. Les cheveux sont ramenés et plaqués vers l’avant du crâne, puis recouverts d’une sorte de petit chapeau noir lacé sous le menton, le koev-blev. Un peigne circulaire, le grip, posé sur le koev-blev, sert à maintenir la base de la coiffe. Il est recouvert d’une bande de velours noir, le bouloutenn, sur laquelle s’épingle le dalenenn, qui maintient la coiffe à la verticale.Le tissu apparent, fait de broderies blanches, s’enroule autour de cet élément. Vient ensuite la touche finale : deux larges lacets de dentelle fixés à l’arrière de l’édifice et tombant sur les épaules.

Evolution de la coiffe en un siècle

Les origines de cette coiffure, devenue l’emblème du Pays Bigouden, auquel elle a donné son nom, remontent à bien avant la Révolution française mais demeurent relativement floues. Autrefois proche du bonnet, la coiffe bigoudène tire son nom du fil de broderie en forme de pointe qui la surmonte : le bigou. Ce n’est qu’au début du 19ème siècle qu’elle a pris la forme en pain de sucre qu’on lui connaît aujourd’hui. Elle a ensuite gagné progressivement de la hauteur à partir de 1900, jusqu’à atteindre 35 centimètres au lendemain de la seconde guerre mondiale. Une affaire de mode qui suscite bien des discours : “Les femmes de la côte accusent leurs consœurs de Plonéour et de l’intérieur d’avoir lancé la mode. Ces dernières au contraire proclamant que ce sont les filles de la mer qui, pour montrer leur supériorité, ont commencé ainsi à se distinguer…”, analyse l’historien Jakez Cornou (Origine et histoire des Bigoudens, 1977).

Le costume bigouden s’est lui aussi totalement marginalisé. Le dernier homme à l’avoir porté quotidiennement est décédé en 1995, à Penmarc’h. L’habit bigouden est réputé pour ses broderies aux couleurs vives, qui ornaient aussi bien les gilets des hommes que ceux des femmes. Les motifs les plus répandus étaient la plume de paon, synonyme d’orgueil, et la corne de bélier, symbole de courage. Deux attributs faisant référence au caractère bien trempé des Bigoudens! De nombreux costumes, mais aussi des coiffes, du mobilier et d’autres objets typiques du Cap Caval (ancien nom du Pays Bigouden), sont exposés toute l’année au Musée bigouden, situé dans le donjon du château de Pont-l’Abbé. Mais pour être certain d’admirer des costumes en dehors du musée, rien de tel qu’un petit tour à la Fête des Brodeuses.

Depuis 1954, celle-ci a lieu tous les ans à Pont-l’Abbé le deuxième week-end de juillet. Durant quatre jours, la ville vibre au rythme des danses et musiques bretonnes qui envahissent les rues. Véritable hommage à la culture bretonne – et bigoudène en particulier – ce festival s’achève sur l’élection de la Reine des brodeuses, chargée de représenter le Pays Bigouden. Élue par des membres du cercle celtique de Pont-l’Abbé, la reine doit danser au sein de cette association depuis au moins une saison et avoir entre 18 et 25 ans. Toutes les prétendantes au titre revêtent pour l’occasion le costume traditionnel et la coiffe, tout comme bon nombre de danseurs et de musiciens. Un signe qu’à Pont-l’Abbé, la tradition n’a pas dit son dernier mot!

Le pont de l’abbé

Pont-l’Abbé, Pont-’n-Abad en breton, semble faire référence à un pont autrefois possédé par l’abbé de Loctudy. Situé au fond de l’estuaire de la rivière qui porte son nom, le site sur lequel a été bâtie la ville était déjà occupé à l’époque gallo-romaine. Jusqu’en 1789, Pont-l’Abbé n’était pas une commune : l’est de la ville, où se trouvent le château, le couvent et le port, dépendait de Loctudy, tandis que l’ouest était rattaché à Plobannalec. La commune de Pont-l’Abbé compte aujourd’hui 8 150 habitants, appelés les Pont-l’Abbistes.

Bonnets rouges et hautes coiffes

En juin 1675, des paysans bretons, surnommés les Bonnets Rouges, se sont révoltés en réaction à l’impôt sur le papier timbré, mis en place par Colbert pour financer la guerre de Hollande. Le 2 juillet, ils ont rédigé le Code paysan à la chapelle Notre-Dame de Tréminou, près de Pont-l’Abbé. Ils y exposaient leurs revendications, parmi lesquelles l’abolition des droits et taxes féodaux et la mise en place d’une justice équitable. Après un été de lutte contre le pouvoir royal, l’armée paysanne a finalement été écrasée. Les meneurs ont été pendus et le pouvoir royal a décidé de raser six clochers bigoudens, sur lesquels avait flotté le drapeau rouge des insurgés. Ceux de Lambour – situé à Pont-l’Abbé – Lanvern et Languivoa n’ont jamais été reconstruits. La légende veut que l’exceptionnelle hauteur de la coiffe bigoudène ait été une réponse des femmes à la décapitation de leurs clochers. En réalité, ce n’est qu’au 20ème siècle que la coiffe a pris de l’altitude…

Des origines mythiques

Les origines des Bigoudens sont l’objet de nombreux mythes : selon certains historiens du 19ème siècle, comme Mahé de la Bourdonnais, ce peuple descendrait de tribus mongoles ou d’aborigènes qui peuplaient la Bretagne avant les invasions celtes. Une étude génétiques menées en 1983 a pourtant démontré que les Bigoudens n’avaient aucune origine asiatique et étaient plus proches des populations celtes de l’île de Man ou du Pays de Galles que du reste de la population finistérienne. Malgré cette preuve scientifique de l’ascendance celtique des Bigoudens, le mythe demeure…

A voir, à faire

Le chemin de halage : le long de la rivière de Pont-l’Abbé, ce chemin de quatre kilomètres de long conduit à la “Maison Blanche”, une bâtisse en ruine, construite au début du 19ème siècle, qui a longtemps servi de bar et d’épicerie aux marins.

Loctudy : située à l’embouchure de la rivière de Pont-l’Abbé, Loctudy est une station balnéaire tranquille et familiale. Son port de pêche artisanale, construit en 1847, est spécialisé dans la pêche à la langoustine, surnommée la “demoiselle de Loctudy”.

L’île-Tudy : bâti sur une presqu’île, en face de Loctudy, cet ancien grand port de pêche est aujourd’hui une station balnéaire offrant d’agréable possibilité de promenades.

Le musée bigouden : situé dans le château, le musée accueille quatre collections permanentes : sur l’histoire et le devenir de la coiffe, sur la révolution de la décoration intérieure, sur les collections printemps-été 1809 et 2009 et sur l’atmosphère du Pays Bigouden.

L’église Notre-Dame-des-Carmes : cette ancienne chapelle d’un couvent de pères Carmes a été construite à la fin du 14ème siècle. Elle abrite de nombreuses statues, une grande verrière à rosace du 15ème siècle, des œuvres brodées et un grand orgue monumental. L’instrument actuel date du 20ème siècle, mais certains des quelques milliers de tuyaux proviennent du premier orgue, mis en place en 1660. Durant l’été, des concerts d’orgue gratuits ont lieu dans l’église tous les jeudis matin, à 10h30. Dans le jardin, le Monument aux Bigoudens, œuvre en granit du sculpteur François Bazin réalisée en 1931, représente un groupe de cinq bigoudènes en habit traditionnel attendant leurs fils, pères ou maris partis en mer.

Le 2 janvier dernier, un séisme d’une amplitude de 6,9 sur l’échelle de Richter a secoué le Chili. Il n’a fait ni victimes ni dégâts matériels importants, contrairement a celui survenu le 27 février 2010. D’une amplitude exceptionnelle de 8,8 sur l’échelle de Richter, ce dernier avait ravagé le centre du pays et causé un gigantesque tsunami faisant plus de 700 morts et deux millions de sinistrés. Aujourd’hui, près d’un an plus tard, la reconstruction est à peine entamée.

Coups de marteaux, bruits de perceuses, ronronnement des bétonnières et éclats de voix des ouvriers résonnent dans les rues de Talca. Cette ville située 400 kilomètres au sud de Santiago, dans la région du Maule, a été l’une des plus touchée par le séisme de février 2010. Le centre-ville – aux maisons anciennes – a été presque entièrement détruit. C’est aujourd’hui un vaste chantier à ciel ouvert, qui n’est pas prêt d’être achevé malgré le travail quotidien de plusieurs centaines d’ouvriers. « Pour l’instant, très peu de bâtiments et d’habitations ont été reconstruits », révèle Paulo Gόmez, employé à la municipalité de Talca. Certains édifices considérés comme dangereux n’ont d’ailleurs toujours pas été détruits. C’est également le cas à Concepción, ville située quelques centaines de kilomètres au sud de Talca, où une avenue est interdite à la circulation depuis plusieurs mois : un immeuble de 20 étages très endommagé par le tremblement de terre menace de s’effondrer. « Il venait d’être construit, il devait être inauguré début mars », ironise une riveraine. Ici, ce sont les édifices récents – pourtant construits selon des normes antisismiques – qui ont le plus souffert.

Dans toute la zone touchée par le tremblement de terre, de nombreux habitants vivent toujours dans des maisons d’urgence en bois, assemblées au lendemain de la catastrophe. « Ces maisons ont été réservées à ceux qui n’avaient ni famille ni amis pour les héberger après le séisme. Elles ont été installées directement sur les ruines de leur ancien logement », explique Alejandro Sepulveda, directeur du service travaux de la municipalité de Talca. Le confort y est particulièrement rudimentaire : deux pièces, pas d’isolation et un bloc sanitaire souvent partagé par plusieurs familles. Les occupants ont dressé de véritables barricades de tôles pour soustraire ces cabanes aux regards indiscrets et éviter les incursions. Nombre d’entre eux ont en effet été victimes de pillages dans les jours qui ont suivi la catastrophe et tentent de protéger le peu de biens qu’il leur reste, en attendant d’avoir une vraie maison.

Lourdeurs administratives

« Le gouvernement a créé un fond de 22 millions d’euros pour la reconstruction et l’aide aux deux millions de sinistrés », explique Alejandro Sepulveda. Aujourd’hui encore, les demandes de subventions arrivent chaque jour par dizaines dans les mairies chiliennes. Ici, personne n’a d’assurance. L’aide de l’Etat est donc le seul espoir de dédommagement pour les victimes du tremblement de terre. Accéder au fond de reconstruction s’avère cependant long et parfois difficile : il faut présenter des titres de propriétés – dans certains cas inexistants, égarés ou détruits – puis attendre qu’un expert évalue les dégâts, dont l’ampleur détermine le montant de l’aide. Pour une simple réparation, la subvention maximale est de 1700 euros. Pour une reconstruction, le forfait est de 13 000 euros : « De quoi reconstruire une maison de 45 m2 », précise Paulo Gόmez. « Ceux qui veulent avoir plus grand doivent compléter eux-mêmes », ajoute-t-il.

Talcahuano

Les biens non immobiliers en revanche ne sont pas pris en charge. « J’étais locataire de mon logement, le tsunami a tout emporté et je n’ai droit à rien pour me racheter des meubles », déplore une habitante de la ville littorale de Talcahuano, au nord-ouest de Concepción. Le gouvernement a seulement prévu des aides au cas par cas pour les artisans et entrepreneurs ayant perdu leur moyen de production. Mais celles-ci se font toujours attendre. « Des promesses, des promesses, c’est tout ce que l’on reçoit ! L’Etat ne nous aidera pas ! », s’écrit Jorge Lόpez. Ce pêcheur artisanal de 50 ans vit à Tirua, une petite ville côtière elle aussi dévastée par le raz de marée. Il attend un moteur pour son bateau. D’autres ont perdu leur embarcation et espèrent toucher assez d’argent pour s’en racheter une. En attendant, la solidarité fonctionne et les pêcheurs de Tirua se partagent les canots qui restent. A Talcahuano, la situation est en revanche plus critique. « J’ai réussi à retrouver un travail sur un chalutier mais beaucoup de pêcheurs sont sans activité depuis le tsunami », raconte Francisco Agurto. Ici, chaque coin de rue témoigne de la catastrophe : la place principale, bordée de maisons en ruines, ressemble à un terrain vague et un bateau renversé – la coque en l’air – marque l’entrée du port. Inutilisable, il n’a toujours pas été sorti de l’eau.

Enjeu politique

Devant la lenteur de la reconstruction, le ton commence à monter. L’annonce mi-novembre par le président chilien, Sébastien Piñera, de nouvelles mesures visant à accélérer la réhabilitation des hôpitaux et infrastructures publiques n’a pas convaincu l’opposition. Le 20 décembre, celle-ci a d’ailleurs interpellé officiellement la ministre du logement, Magdalena Matte, afin qu’elle expose clairement le plan de restauration, jugé trop flou. Une offensive qui n’a pas effrayé le gouvernement. « Les citoyens pourront tirer leurs propres conclusions, mais ce qui est clair et concret est que le gouvernement a honoré ses promesses : il a délivré plus de 100 000 aides, nous sommes en plein processus de construction de maisons et, en plus, un nombre significatif de problèmes ont été résolus. Il travaille donc de manière efficace et exemplaire, comme aucun autre gouvernement ne l’aurait fait », a rétorqué le secrétaire général du parti présidentiel Victor Perez. Selon le plan de reconstruction, les travaux devraient être entièrement achevés courant 2013, en pleine course à la présidentielle. Un thème de campagne tout trouvé pour les alliés de Sébastien Piñera, dont le mandat prendra fin en janvier 2014. La récupération politique de la catastrophe a quant à elle bel et bien débuté…